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第8章 日今日封口费参谋参谋（第2页）

评审员授予餐馆星星时，不看餐馆装潢、餐桌布置，或服务质量，这些通过交叉的汤匙和叉子符号来表达。

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但不少米其林餐厅还是偏向finedining风格，也在食物以外加入了更多感官的元素。

不过，我想好的用餐体验绝非让你在熨得平平整整的白色桌布前感到拘束，而是让你以最放松舒适的状态去开启一次味觉之旅。

法国作为米其林发源地，仍旧给你提供了几乎最多选择。

如果春夏之交前往南法，海鲜澎湃。

作为菲茨杰拉德的小迷妹，我曾因为《纽约时报》的一篇酒店评论去过位于戛纳和尼斯之间的小镇胡安莱潘（Juan-les-Pins），那是他在一百年前旅居法国时的度假地点。

那栋洋房几经翻修，挂着菲茨杰拉德和泽尔达还是好时候的照片。

夜幕降下来，三月的风温温润润，蔚蓝海岸连夜色都是蔚蓝，从房间的阳台望出去，能看见对岸隐隐绰绰的绿灯，就是这盏灯，当年激发菲茨杰拉德写下了《了不起的盖茨比》。

那栋酒店的一楼如今是间米其林一星餐厅，海风吹过来，白色榉木窗户来回摇摆，垂幔被风灌得鼓鼓的。

餐厅装饰并非无聊的优雅，它有出格夸张的部分，餐盘和壁画都像毕加索风格，不规则的人脸，方块型的饱满亮色。

我忖度，这里的毕加索元素大概是因为他也确实曾在昂蒂布（Antibes）居住，今天附近还有毕加索美术馆。

有了菲茨杰拉德的加持，怀古情绪作祟，那间餐厅就不再是一间简单的餐厅。

本质仍是食材好，借助地理优势，海鲜的味道自然得天独厚，其余食材则取自法国各地，让人用味蕾就环了法。

又一次去时，穿黑色套装的侍应生长满了雀斑，很年轻，倒酒的手法有点生疏，间隙中他被年长些的经理在一旁轻声训导。

其实，那时候的我们也还小，只是很记得海风拂过脸颊的感觉，那个餐厅让人快乐。

后来又过了几年，见识到做菜有自己哲学的主厨。

跟其他地区比起来，巴黎米其林三星的餐厅扎堆，所以并不难订。

Lu0027Arpège算得上不虚此行，主厨AlainPassard称得上一生都在探索自己的烹饪哲学。

事实上，很多斩获三星头衔的主厨很难没有扩张商业版图的念头，比如GordonRamsay，以《地狱厨房》、《厨房噩梦》等真人秀节目在全球走红之后，他旗下的餐厅甚至触及香港。

Ramsay年轻时赴巴黎学厨，回伦敦开设同名餐厅，至今这间餐厅蝉联三星，尽管主厨已经易位。

它坐落在伦敦切尔西区一条安静的街道上，门面不起眼。

试过那里的味道一次，将传统法国料理呈现得非常经典，但是毫无新意。

所以我认为它如今配不上三星的荣誉，因为欠缺创新还毫无性格，而幕后老板Ramsay也不再是一名主厨，他是火爆的导师和成功的商人。

GordonRamsay经常把选手“吼”

出厨房图片来源：《地狱厨房》法国主厨AlainPassard却严守了料理界的尊严，他一生守着巴黎这一家店，并且把每一天都当作从业的第一天来度过。

在Netflix推出的《主厨的餐桌》法国篇中，他前半生专注于肉类料理，这展现了他个性中具有侵略性的一面。

2000年左右，转而坚定地探索蔬菜料理，进入了平静的状态，变得更安定从容。

至今，他仍在探索人生和料理之间的关系，听起来很哲学。

从14岁开始立志于成为一名厨师，Passard将烹饪过程视为一种创作，他在接受《米其林指南》的采访时表示：“我们在做着非常了不起的工作，很少有工作能够激发五种感官。

我喜欢感受花园的香气、味道、外表，火炉上的声音，每天对我来说都像是第一天。”

如今AlainPassard专注于探索蔬菜料理图片来源：Google在街道拐角处的Arpège是奶白色墙面，里面码着十来张餐桌，走素净风格。

原材料上，每天从郊区的菜园运送新鲜食材到市区，Passard本人也天天在后厨忙进忙出。

我造访这间餐厅时，当季菜单的蔬菜料理不仅在五感上体验极佳，并非全素，时常穿插着惊喜，比如冷水蛋、扇贝打碎后制成的慕斯。

不过最难忘的还是Passard本人，他会来每桌询问食客感受。

即使年逾六旬，眼神仍然放光。

而他的气质所呈现的，不是日式那种严谨的匠人精神，而是带着法式的淡定和随性。

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