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第92章（第2页）

这里先不说萨尔茨堡人的历史观，往细处再说说这条老街。

任何老街都不是规划出来的，它是人们随意走出来的，所以它弯弯曲曲，幽深而诱惑。

走在粮食街上，我很自然地想起意大利文艺复兴时期的名城西耶纳的那条老街，狭窄又曲折，布满阴影，没有边道。

夹峙在街道两边的建筑又高又陡，墙壁上千疮百孔，到处是岁月沧桑的遗痕。

从这条老街两边散布出去的许许多多的小巷，好似蜈蚣又细又密的腿。

一走进去，简直就是进入意大利了。

这长长的巷子，大多在中间都有一个天井式的院落。

四边是三层的罗马式的回廊。

只有在中午时分，太阳才会由中天投下一小块叫人兴奋的阳光，使人想起卡夫卡对这种意大利庭院一个很别致的称呼：阳光的痰盂。

只靠着这点阳光，每个庭院都是花木葱茏，常青藤会一直爬到房顶去晒太阳。

如果从粮食街直入犹太巷，再拐进莫扎特广场，意大利的气息会更加强烈地扑面而来。

那些铺满阳光的广场，那些森林一般耸立着的雪白的教堂，那些生着绿锈的典雅的屋顶，一群群鸽子在这中间飞来飞去。

从中，我们立刻感受到萨尔茨堡一千年政教合一的历史中，大主教至上的权威‐‐他们的威严和尊贵!瞧吧，当年这些来自罗马的大主教们，多么想在这里过着和梵蒂冈中教皇一样的生活，多么想把萨尔茨堡建成&ldo;北方的罗马&rdo;!

萨尔茨堡不同于奥地利任何城市，与其相差最远的是维也纳。

维也纳建在一马平川的平原上，宏大而开阔;萨尔茨堡建在峡谷之间，狭窄而峭拔。

维也纳的主人是哈布斯堡王朝，雍容华贵的宫廷气息散布全城;萨尔茨堡的主宰者是大主教们，神灵的精神笼罩着小小山城。

所以，至今我们可以感受到维也纳的开放自由与萨尔茨堡的沉静封闭‐‐这种历史的气氛。

甭说城市，连城市的河流也大相径庭。

绕过维也纳城市中心的多瑙河，总是给艺术家们很多灵感;但是从萨尔茨堡城中穿过的盐河，却没给人们更多的诗情画意。

因此，逃出大主教阴影的莫扎特发誓他再不回到萨尔茨堡。

此后他竟然连一支以故乡为题材的乐曲也没有。

当然，这是历史。

不管历史是怎样的，最终它都创造了城市各自独有的性格。

于是，宗教城市的静穆，大主教历史的森严和独来独往，山城的峻拔与曲折以及本地人的自信与执著，都已经成为今天萨尔茨堡深层的人文美。

当自以为是的美国人把麦当劳建在粮食街上时，他们第一次屈从了这里的文化传统，而把那种通行于世界的、粗鄙的、红底黄字的商标‐‐大&ldo;&rdo;，缩成小小的、镶在一个具有本地特有的古色古香的铁艺招牌中。

全球文化在这里服从了本土文化，从中我们是否看到了萨尔茨堡人的某些性格?

再往广处说，尽管每年来到这小城中的旅客人数高达两万人，本地人的生活方式却依然故我。

他们没有被成帮结队、腰包鼓鼓的旅客扰得心浮气躁，一堆堆挤上去兜售生意。

那些事都由旅游部门运行得井井有条。

萨尔茨堡是用&ldo;电子商务&rdo;来经营旅游最出色的地方。

人们呢?静静地做着自己的工作，并按照他们喜欢与习惯的方式去生活、娱乐和度假。

他们远远地避开旅游景点，不喜欢到那种挤满游客的饭店和酒店去餐饮。

因为在那些地方，他们找不到生活的温情与熟悉的气息。

如果想看一看真正的萨尔茨堡人，就去奥古斯汀啤酒屋吧!在那个一间间像厂房一样巨大的木头房子里，摆着一排排长条的木桌，看上去像卖肉的案子。

桌子两边是木凳。

萨尔茨堡人喜欢这里所保持的传统方式‐‐自己去买酒买肉，洗杯和倒酒。

陶瓷啤酒杯本来就很重，盛满酒更重;肉是烧烤的，又大又热又香。

在这里没有人独酌，全都是一群人一边吃喝一边大声说话。

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