普里亚（PUGLIA）是意大利南方的一个大区，覆盖了形如“高跟靴”

的亚平宁半岛的“后脚腕”

和“鞋跟”

。

听说我独自乘夜车前往普里亚，在米兰附近生活了六十几年的玛丽莱娜惊奇地瞪大了双眼：“你不害怕？”

她的反应代表了北意人民中的大多数----一辈子不曾涉足南方，却坚信那是愚昧落后危险的“另一个国家”

；而安娜则是少数派：“普里亚？哇，太棒了！

好多好吃的，好便宜，好蓝的海……我去过好几次了，下次一起去啊！”

罗伯特五十岁之前跟大多数北意人民一样对南意不屑一顾，去了一次后欲罢不能，他给出了更多理由：“那边的生活还是我小时候的样子，大家到邻居开的小店去买东西，日子过得很悠闲，不象我们，每天吃着不知道谁生产的食物，一天从早忙到晚……”

巴里

从米兰乘夜车，一觉醒来便是普里亚的首府巴里（BARI）。

火车与车站的简陋都为玛丽莱娜的偏见提供了有力的支持：意大利国营高铁FRECCIAROSSA和私人高铁ITALO之间的激烈竞争几年前就蔓延到同样被北意人民轻视的那不勒斯地区，而2015年9月下旬巴里火车站才第一次出现国营红色高铁的身影。

而巴里中央火车站隔壁还排列着三家更简陋的地区火车站，想要去普里亚大区许多小城，你恐怕只能选择它们的服务，要命的是，周日和节假日火车的班次还会大大减少。

但只要你有足够的耐心与时间，普里亚会向你证明，一切都是值得的。

火车站外的新城区并不是想象中的落后，宽阔的林荫道两边，店铺的时髦程度不亚于米兰，棕榈树高挑的身姿更为之添加了一份热带风情。

沿着路中央有着漂亮绿化带和喷泉的卡沃尔大街（CORSOCAVOUR）一直往前走，便来到巴里的老码头，色彩鲜艳的小木船静静地停泊在平静的海面上，建于一百年前的玛格丽塔剧院优雅的身影亦倒影在水中。

海滨大道内侧有一大段古城墙，穿过城门便是巴里的老城区。

我承认刚踏进那些从十四到十九世纪慢慢积累下来的蛛网状四通八达的小巷时，下意识地摸了一下自己的钱包，同时又为眼前的景象兴奋不已：窄巷两边是大多有米色石墙的古老民居，阳台上晾着五颜六色的衣服，琳琅满目略带凌乱的杂货摊，女人们坐在家门口制作传统的“耳朵面”

，老头子们在小咖啡馆门外聊天或发呆，体态撩人的女子的高跟鞋不紧不慢地从石板路上走过，一群骑车的小男孩的目光集体追随着那鞋跟的回响……一切都仿佛从老电影中走来一样，带着一点地中海味儿一点阿拉伯味儿一点说不清道不白的混搭味儿。

隐藏在拥挤的小巷中的是开阔的广场和古老巍峨的教堂，圣尼古拉教堂有九百多岁了，里面保存着天主教圣人尼古拉的遗体，巴里大教堂也有八百多岁了，是普里亚地区罗曼式建筑的代表作之一。

据说巴里老城区从前犯罪率很高，几年前市政府下了不少功夫整治和改造。

现在的老城区很安全，常看到警察巡逻。

两位骑摩托的女警实在太帅了，我忍不住询问其能否拍一张，结果女警们满脸笑容的整理衣帽摆起了造型。

有次拍街景时，一位值勤的男警误以为我在拍他，非但没有制止我，反而主动配合镜头。

爱上镜的不只巴里的警察，建于十二世纪的SWABIAN城堡下一个小伙子面对我的镜头张开双臂唱起了咏叹调。

他说：“你要把这张照片冲出来啊！

最好放大，这样你挂在家里，就会记得巴里了！”

走出老城区时，向路边闲坐的一群老头问路，结果其中两人为到底哪条路更近争执起来，还引得一个不相识的过路老头参与，望着这群热情的老天真，我有点后悔自己挑起了这场“战争”

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斗笠屋之乡

从巴里换乘FSE公司的地区小火车就可以到达普里亚最着名的旅游城市阿尔贝洛贝罗（ALBEROBELLO）。

这座只有一万人口的小城以造型独特的斗笠屋（TRULLO）吸引了世人的好奇。

传统上这种房子是不用水泥和灰浆，完全用石头片堆出来的，这样独特的建筑方式的动机居然是----为了拆起来方便！

原来旧时这一带房子盖好了就要交地产税的，税收金额较高，贫苦百姓不堪重负，就想出这样的办法：用石头片象搭积木那样的堆房子，如果税收检察官到这个地区来了，赶紧拆掉屋顶，以示房子还没盖好，不需要上税，等税收官一走，大家又接着堆石头搭积木，很快就能恢复房子。

群众的智慧果然无穷啊！