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第93章（第2页）

所有空间都是人头攒动，到处都是挎着背包和相机的陌客窜来窜去，动不动就举起相机对着他们&ldo;喀嚓&rdo;闪一下光。

重要的是，生活被全部打乱、打碎。

一位当地人说，萨尔茨堡已经不是我们的了，它卖给游人了。

然而，萨尔茨堡人又都明白，这座城市至少一半收入来自这些睁大眼睛四处乱看的游人。

何况，每当游人们被萨尔茨堡的美震住，他们又从心底感到十分的自豪和满足。

萨尔茨堡人细致、诚恳、敬业，又很会做生意。

他们善待每一位客人。

每位客人进入这里的旅店，都会看到桌上放着一套&ldo;见面礼&rdo;。

风光画片，旅游手册与地图，一套纪念册，几粒莫扎特糖球，有时还有一顶太阳帽。

而为旅客想得如此周到的，不仅仅是旅店，还有餐馆、剧场、车站和各个著名的景点。

他们抓住任何一位游客，让人充分享受到这里的精华。

关键还是由于，他们真正懂得自己家乡的文化之美在哪里。

可是，如果与他们进一步接触，就会觉得在什么地方与他们总有一点距离，一点隔膜。

这便很自然地想到，是不是一千年大主教特立独行的历史，给这座城市造成了一种封闭?

他们很高兴外来的人喜欢他们的文化，但对外来文化却并无很大兴趣。

在城中的画廊里，很少能看到现代艺术，至于美国化的流行文化更难在这里立足。

任何在文化上自成系统的地方，总会以自我为中心。

也许正是这种文化上的自我，才使它特色鲜明和不可替代，因之也就更具旅游价值。

我在萨尔茨堡有一位好友，名叫威力。

他出生在北意大利的米朗特，十岁来到萨尔茨堡。

人说米朗特曾经属于奥地利的蒂罗尔。

我却坚信他是意大利血统。

他见到朋友就张开双臂拥抱，像要放声唱歌;他脸色通红，仿佛时时都是激情洋溢。

他不喜欢别人打断他的话。

但他要是激动起来，也无法中断自己的话。

然而，这位意大利人却是一位十足的&ldo;萨尔茨堡通&rdo;。

他深知这座城市每一幢房子的历史，甚至知道扔在路边每一块有花纹的老石头来自哪里。

历史在史学家手里是一堆可以查证的材料，在民俗学家口中全是能够行走的生命。

他本职工作是铁路局的电气技师。

对民俗与地方史的研究则用去全部业余时间。

现在他退休了，他说&ldo;现在可以用全部生命的时间&rdo;了。

前几年，州政府颁发给他一枚金质奖章，奖掖他对萨尔茨堡的地方史作出的出色贡献，后来别的组织也要向他颁奖，他却说，不要了，一个就足够了。

这些事多了会很麻烦。

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